想出花头吃蟹

　　可叹只多少年的功夫，食界名伶大闸蟹已不再令人仰望，科学养殖技术打破了它的神秘，价钱直线下跌，乖乖就范在路边保暖桶里的昔日大王，蟹盖憧憧，见了来人频频眨眼，仿佛在表白：我们都是普通人啦。 大闸蟹不上笼清蒸即暴殄天物这样的原则不说也罢，任什么好 　　可叹只多少年的功夫，食界名伶大闸蟹已不再令人仰望，科学养殖技术打破了它的神秘，价钱直线下跌，乖乖就范在路边保暖桶里的昔日大王，蟹盖憧憧，见了来人频频眨眼，仿佛在表白：我们都是普通人啦。 　　大闸蟹不上笼清蒸即暴殄天物这样的原则不说也罢，任什么好东西，一如既往地吃都要生厌。所以，解放思想很必要。过去用毛蟹炒年糕的，如今用大闸蟹炒；过去用小蟹腌渍醉蟹的，现在挑膏黄丰腴的中蟹，烧酒生抽加冰糖，生姜橘皮香叶不可少，深深浸入其中，成就好味道；饭店里葱姜蟹以往只会用粗壮的肉蟹和膏蟹，葱姜一爆，掩盖它们的粗俗，咸蛋黄一抹，变成披金戴银的佳人，而现在选用大闸蟹了，随便用葱姜爆爆，端上桌来，人们也见怪不怪，吃吃吃，拉动内需。 　　前几天去家乡乌镇参加严独鹤先生图书馆揭幕，吃到家乡菜咸肉蒸蟹，邻座好几位都吃过，就我大惊小怪觉得创意真好。选用膏黄丰美的大闸蟹，打开盖子，去掉腮和泥胃，中间拦腰一刀斩开，盖一厚片咸肉，合上蟹盖，上笼蒸，出锅时洒一把香葱。咸肉的咸鲜汁受热渗出来，蟹盖上的膏黄也乘势瓦解，均滴入蟹身，于是这半块蟹便变得其味无穷，吮指难忘了。 　　上海家常做面拖蟹是斩开，油里面炒一炒，放酱油和糖，勾芡的。苏州人到底雅致，成品是白色上面洒葱花的。面拖的概念最纯粹的是大食堂，用大油锅，像氽面拖大排骨一样，抓住蟹脚，面粉糊里面蘸一周，然后入油锅炸，那个香啊，百步之外绝对催人奋进。这说的都是6月黄那样的小蟹，大闸蟹变成“普通人”以后，我们将之大卸八块，也面拖吧。 　　日式海鲜火锅和涮锅区别大了，它是把食材统统摆放妥当，锅里浇上鲜汤，一锅端在台式煤气炉上面煮来吃的，例行的海鲜包括红色的海虾，白色的蛤蜊，鲷鱼块若干，还有就是蟹块了，处于北海道和阿拉斯加的帝王蟹蟹脚巨长，肉质甜美，深冻后可以保存一年。饭店里，一只海鲜锅中有两块帝王蟹，长蟹脚戳在锅外招摇，显出店主的厚道来。 　　本想建议大闸蟹放下身段，抄袭帝王蟹，荣登河鲜一品锅舞台的，可是写下来，竟觉得心里不是滋味，尊重食材和延续传统文明礼仪一样，应该有守则。唉，时尚真不是个玩意，商业化就是个“始乱终弃”，堂堂中华绒螯蟹做了“普通人”，不知是“杯具”还是“餐具”啊！